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¿Cómo se volvió tan simple la camiseta con el eslogan?

¿Cómo se volvió tan simple la camiseta con el eslogan?
By | 7 marzo, 2023

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Levántate y muele”. “Con tu entrenamiento, me caliento”. La palabra “girlboss” escrita una y otra vez. En la adaptación de Disney Plus de la exitosa novela Fleishman Is in Trouble de Taffy Brodesser-Akner, las camisetas con eslogan son el uniforme de una tribu particular de Nueva York.

Ya sea que el padre recién divorciado, Toby Fleishman (Jesse Eisenberg), envíe a sus hijos a un campamento de verano, deambule por los pasillos de una tienda de comestibles orgánicos o navegue por una aplicación de citas, está rodeado de mujeres cuyas ropas exudan mensajes vagamente empoderadores pero ligeramente aprensivos. El lema más enigmático está reservado para su ex esposa Rachel (Claire Danes), cuyo top de ejercicio simplemente dice: “Puedes irte a casa ahora”.

En la historia de Brodesser-Akner, estos diseños son el atuendo de clase de yoga para una camarilla de ricos Upper East Siders; sus hijas visten camisetas con la promesa “El futuro es femenino”. Fleishman está ambientado en 2016, durante el verano de la campaña de Trump, pero la escritura nítida combinada con un estilo inteligente de la diseñadora de vestuario Leah Katznelson logra lanzar el estado de la camiseta con el eslogan convencional incluso en 2023.

Ingrese a una tienda de ropa de la calle principal o desplácese por Asos y encontrará camisetas que representan eslóganes #feministas (“Puedo comprar mis propias malditas flores”) en un tono débil de aprobación (“Unfriend mute unfollow block”). Está muy lejos de la era de las diseñadoras Katharine Hamnett y Vivienne Westwood, quienes movilizaron la camiseta con el eslogan para convertirla en sinónimo de activismo político transgresor. Entonces, ¿cómo esta prenda que alguna vez fue extravagante se volvió tan… simple?

La gente ha usado los símbolos en su ropa para proclamar sus creencias durante siglos, explica el Dr. Ben Wild, profesor titular de Culturas de la Moda en el Manchester Fashion Institute, parte de la Universidad Metropolitana de Manchester. En el siglo XI, “uno de los líderes de la Primera Cruzada, Godofredo de Bouillon, aparentemente rasgó una de sus túnicas más caras en la señal de la cruz y luego se la entregó a personas que afirmaban ser [joining the] Cruzada”, dice Wild. “Y entonces este emblema [was] esencialmente cosido en su ropa. Entonces esa idea de marcar el cuerpo para demostrar lealtad a una causa es antigua”. Cuando llevamos un eslogan, agrega, estamos tratando de encarnar “ese mensaje” o ese “valor”.

Las primeras camisetas de protesta aparecieron en Estados Unidos a fines de la década de 1960, como parte del movimiento contra la Guerra de Vietnam: “una forma fácil y asequible para que los activistas de base generen conciencia sobre los problemas más importantes para ellos”, como J’ Nae Phillips, editora del pronosticador de tendencias Canvas8, lo explica en pocas palabras. De este lado del Atlántico, el diseñador Mr. Freedom vendía camisetas estampadas inspiradas en el arte pop en su boutique de King’s Road en Chelsea, Londres. Más tarde, las instalaciones se convirtieron en la boutique SEX de Westwood y Malcolm McLaren, hogar de su infame camiseta ‘Destroy’; La pareja describió el controvertido diseño, que también presentaba una esvástica y un crucifijo, como una declaración contra el fascismo.

Una camiseta promedio utiliza 2.700 litros en el proceso de cultivo y producción, lo que corresponde al consumo de agua de una persona promedio durante 2,5 años.

En la década de 1980, Hamnett apareció en los titulares con sus estilos icónicos, diseñados para que sus eslóganes pudieran leerse “desde 20 o 30 pies de distancia”, como le dijo más tarde a The Guardian. Sus blusas Choose Life, usadas por Wham!, estaban “inspiradas en el estilo de vida budista” y “deberían representar la idea de vivir una vida buena y significativa y tomar medidas para cambiar el mundo para mejor”, dice Lynne Hugill, Senior Profesor de moda internacional en la Universidad de Teesside y ex diseñador de minoristas de moda.

Cuando Hamnett fue invitada a Downing Street para conocer a Margaret Thatcher, dejó que su ropa hablara. Su camiseta decía “58 por ciento no quiere a Pershing”, una referencia a las encuestas que muestran la oposición pública a los planes para colocar armas nucleares estadounidenses en Gran Bretaña. Cuando Thatcher interfirió, recordó Hamnett, ella “hizo un ruido como un pollo”.

La misma década, según Wild, vio la “comercialización masiva de la moda” ya que el mercado estaba “inundado de productos de marca”. Este cambio, explica, nos ha hecho sentir cada vez más cómodos con la idea de “usar nuestros cuerpos en un espacio de moda para mostrar nuestra lealtad, ya sea a una marca… [or] nuestros valores sociopolíticos”.

Eso impulsó las cosas a un nivel superior en los años 90 obsesionados con el logotipo; luego, cuando entramos en un nuevo milenio, los eslóganes se volvieron cada vez más irónicos. Piensa en la camiseta “Dump Him” ​​de Britney Spears (considerada un mensaje para Alyssa Milano, de quien se rumorea que es la nueva novia de su exnovio Justin Timberlake) o en Madonna, en el apogeo de sus frenéticos reportajes sobre su interés en un “culto”. La parte superior del miembro estaba vestida con Cabalá. El activismo de las celebridades aún no estaba de moda; en cambio, estos diseños permitieron a las estrellas luchar contra los chismes de los tabloides. Las camisetas con rimas de Henry Holland (como “I’ll Show You Who’s Boss, Kate Moss” y “Cause Me Pain, Hedi Slimane”) llevaron ese humor irónico a la pasarela. Más recientemente, los lemas han comenzado a “apelar a la positividad, el espíritu comunitario y la salud y el bienestar, como las camisetas Sporty & Rich ‘Wellness'”, agrega Hugill.

La camiseta con el eslogan ha logrado atraer el interés de las marcas económicas y de alta gama: “marcas de lujo y de la calle”. [have] se subió al carro”, dice Phillips. Permite a los diseñadores hacer alarde de sus credenciales caritativas y, al mismo tiempo, comercializar un producto contemporáneo: una sofisticada “fusión de comercio y conciencia”, según Wild.

En 2015, Maria Grazia Chiuri de Dior envió modelos a la pasarela con camisetas que decían “Todos deberíamos ser feministas”, un guiño al atractivo de la escritora Chimamanda Ngozi Adichie. “El [was] Obviamente, se está aprovechando una preocupación social apremiante, pero no [was] también sintió que se había convertido en una mercancía porque se comercializaba y vendía a un precio bastante alto”, señala Wild. Fue un movimiento que, irónicamente, corría el riesgo de “abaratar y disminuir ese mensaje”. ¿Los compradores realmente tuvieron que gastar alrededor de £ 500 para demostrar sus credenciales feministas? (Dior luego acordó donar una parte de las ganancias a la organización benéfica de su entonces embajadora de la marca Rihanna, la Fundación Clara Lionel).

Si el mensaje de la camiseta y las condiciones en las que se hizo la prenda no coinciden, existe el riesgo de que la camiseta con el eslogan se convierta en una contradicción en los términos. Nuestra creciente conciencia sobre el impacto de la moda rápida “ha hecho que la gente comience a hacer muchas más preguntas sobre el origen de las camisetas”, dice Jo Salter, fundadora y directora ejecutiva de la empresa social ¿De dónde viene? y ropa y textiles sostenibles. “En el pasado, debido a que las cadenas de suministro eran mucho más opacas”, agrega, “nadie se enteraba” de las malas prácticas. “Pero ahora con la globalización y [better] A través de la comunicación, podemos aprender mucho más sobre lo que está pasando”. Es un cambio que “obliga a las marcas a ser más transparentes sobre cómo se abastecen y fabrican”, coincide Hugill.

Demi Lovato usó una camiseta que decía “Todos deberíamos ser feministas” en 2017.

(Shutterstock)

Aunque el algodón es una fibra natural, explica, a menudo tiene una alta huella de carbono, por lo que, a menos que los fabricantes hayan considerado cuidadosamente su cadena de suministro, una camiseta con un mensaje verde podría frustrar el objetivo. “Una camiseta promedio utiliza 2700 litros en el proceso de cultivo y producción, lo que equivale al consumo de agua de una persona promedio durante 2,5 años”, dice Hugill.

Cuando Fawcett Society se asoció con Whistles para crear una camiseta “Así es como se ve una feminista” en 2014, el diseño se inspiró en Emma Watson, Alexa Chung y, ejem, Nick Clegg. Sin embargo, el diseño de £ 45 generó controversia cuando un informe afirmó que a los trabajadores textiles de Mauricio se les pagaba solo 62 peniques por hora (la Sociedad Fawcett dijo más tarde que había visto “evidencia” que “refuta categóricamente”).[d]”las acusaciones).

Cinco años después, Comic Relief lanzó camisetas benéficas en asociación con la banda #IWannaBeASpiceGirl, solo para que The Guardian afirmara que se fabricaron en una fábrica donde los trabajadores enfrentaban malas condiciones y salarios bajos. No es muy poder femenino. El minorista en línea Represent finalmente asumió la “total responsabilidad” por la debacle luego de aparentemente cambiar de proveedor sin notificar a la banda o a la organización benéfica.

Escándalos como este no acabaron con la camiseta feminista. Así como las tendencias se diluyen de la pasarela a la calle principal, los eslóganes a menudo se diluyen de manera similar cuando se llevan al mercado masivo, lo que da como resultado el revoltijo de palabras pseudo-empoderador que vemos en Fleishman. Aún así, estos estilos tienen un propósito. Los lemas hablan de “la necesidad que a menudo sentimos, especialmente ahora, de conectarnos, de sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos”, dice Wild. Puede ayudarnos a “llegar más allá del ruido… hacer un reclamo [show] queremos ser parte de algo”. Incluso si ese “algo” es amar la ginebra o ser bueno en cardio, sigue siendo un tema de conversación.

Lizzy Caplan en “Fleishman está en problemas”

(Hulu/Disney Plus)

Organizaciones como Salter’s pueden dar nueva vida a estas prendas. En 2021, se le pidió que ayudara a la empresa de vehículos eléctricos Trywyre a hacer camisetas de la campaña neutral en carbono posterior a Cop26. “Decidimos obtener camisetas que ya estaban en camino al vertedero”, explica Salter. “Así que encontramos estas camisetas que decían #freebrittany.” Con la intención de capitalizar la lucha contra la tutela de Spears, esas malditas camisetas habían llamado “la región del norte de Francia” en su lugar. El proyecto de Salter finalmente salvó 540 piezas de ropa del vertedero; Ofrece una lección curativa sobre dónde podrían terminar los diseños inspirados en la cultura pop cuando el momento se haya ido (y la importancia de la revisión).

La camiseta con eslogan contemporáneo no se trata solo de la vida, la risa y el amor. El trabajo de Hamnett sigue siendo tan político como siempre; Sus últimos diseños están adornados con frases como “Cancelar Brexit” y “Sé un antirracista”. Y la camiseta ‘Inmigrante’ de Ashish de 2016 se sintió como un emblema apropiado de la diversa escena de la moda de Londres. Lo que es más importante, tener tus creencias en el pecho nunca es suficiente para lograr un cambio. Como dijo el propio Hamnett, “una camiseta exitosa debe provocar la reflexión, pero sobre todo, debe ser acción”.

Fleishman Is in Trouble se transmite ahora en Disney Plus

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